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不掺闲聊的心得总结 Northern Serengeti的客流量由季节决定。如果是八月底到九月底的话，这里是追逐大迁徙，大渡河一定要去的地方。 Serengeti上的大迁徙实际上是马群每年为了追逐雨水，在大草原上画的一个大圈。到了八九月份，画圈的马群就会从北边的肯尼亚返回坦桑尼亚的Southern Serengeti。 渡过尼罗Mara河是在这大迁徙过程中马群会经历的一大生死考验。受伤的，以及体弱多病的角马很可能会在渡河时溺水或者被河水冲走；运气不好的角马也随时可能会在渡河过程中成为其他动物的美食。所以大迁徙的马群又称：大草原上的送餐大队（误） 观看马群渡河需要运气，耐心，和漫长的等待。而且等待期间观光车不能靠的太近否则会吓到马群让它们不敢渡河。 本篇重点：篇末，角马送餐团送餐全程视频记录。 一路向北，来到Northern Serengeti寻找渡河的角马 第三天的目的地是Northern Serengeti。因为雨季到来的缘故，公园内部向北的道路变得泥泞不易通行，所以去北部的路线会穿过公园外的村庄，大约需要三到四个小时的行程。路上发现一个小学和一所重刑犯监狱毗邻的坐落在荒无人烟的一片田地中间。不禁开始考虑这个规划的动机；这学校里的小盆友成绩一定都很好。。。老师：下次考试不及格，就送你去隔壁！ 到达Northern Serengeti之后导游开始介绍，这个区域大约有7个马群常用的渡河河口，每个渡口可能影响渡河的随机条件又有很多。所以在哪里，什么时候，能遇到多大规模的渡河，基本上是运气主导。好在观光车互相之间有无线电联络，只要一个点出现马群集结，整个Northern Serengeti的观光车几乎都会蜂拥而至。而渡河的酝酿经常是几个小时的过程，所以这里考验耐心的时刻就到了。 渡河过程解释一下 渡河的主角，角马，对水汽的嗅觉十分灵敏。当某个方向发生过降雨之后，雨水在阳光下蒸发，就会吸引角马群向这个方向迁徙。（所以大迁徙并不是稳定有序的画圈，而是马群被降雨牵着鼻子跑的过程）当降水集中在河的另一边，角马就会纷纷被水汽吸引到河边。当河岸上角马的数量越积越多，“堆积”的马群就会对河边的领队造成压力，最终迫使领头的角马纵身下水渡河。当然在这个等待的过程中，领队的角马也会非常谨慎的观察环境，选择渡口。水流，河岸的陡峭程度，渡口附近是否有危险比如鳄鱼等等，都会被仔细检查（所以等候的观光车都不能靠的太近）。一旦领队觉得有危险，就会带队走向下一个渡口（以及对岸成群结队等候的观光车）。 当然这种谨慎也是绝对有道理的。毕竟渡河对于角马来说确实是一件极为凶险的事情。简单说就是，别无选择，花式作死。河水湍急的话，体弱的角马就很可能会在渡河过程中溺水。河水平缓的地方又常常有葛优瘫晒太阳的鳄鱼。河对岸如果草木茂密还可能潜伏着非常喜欢打伏击的狮子，非洲豹这些猎手。所有这些因素，都使得渡河成为一件极为致命的冒险（和极为高效的送餐服务）。 再加上角马的蹄子原本也不是为了两栖登陆设计的装备，到了水里之后行动极为不便，不管是游泳还是逃避鳄鱼的魔口都没有主场优势。所以在水中停留的时间越久，越有可能以各种形式魂归Mara河。 图片描述的不够直观。这里献出我坦桑尼亚之行的第一篇视频记录，角马过河： 整个过程里让我印象最深的就是角马最后一次露出水面发出的哀嚎。我会忍不住想象如果角马有人一样复杂的感情那么这一声哀嚎是想要表达什么样的意思？大概不会是求救，因为没有马救的了它。那么剩下的大约就是对死亡的恐惧或者对命运不公的慨叹？可是角马真的有人一样复杂的感情吗？如果没有的话那应该是幸运的吧。 到了那天夜里我还一直在想，这只角马应该不比其他角马更老一点或者更年轻一点，更强壮一点或者更受弱一点，更敏捷一点或者更笨拙一点。它大概只是在一个不凑巧的时间出现在了一个不凑巧的位置而不凑巧的一头撞进了鳄鱼嘴；假如它晚一点或者早一点跳进河里，那么它可能就会像其他大多数角马那样平安渡河。不过那样一来，想必就会有另一只角马葬身鱼腹。但至少对这一只来说，它就可能获得继续生存下去的机会。只要再早一点，或者再晚一点，或者说运气再好一点。 对大草原上的动物来说，生存并延续可能是最高且唯一的追求。那么在这一刻决定这追求能否实现的，也许真的就只有命运。而对于人来说，如果命运成为了一切追求的主宰，那么经历这场命运的我，是不是就只能甘心给命运这个编剧做一个演员，甚至，一个看客？那样的话，人引以为傲的逻辑，理智，和由这两者主导而做出的选择，它们的意义又何在；如果我们的选择对结果没有影响，又或者如果我们的每一个选择其实都是命运随机分配之后的必然，那我和这些迁徙中靠运气幸存的角马，对于自己命运的主宰，谁又比谁能更多一些？ 但角马们就是这么世世代代年复一年周而复始的重复着这场致命的迁徙。听到被拖进水底前角马最后的一声哀嚎，我不相信动物是没有感情的。至少对死亡的恐惧会随着这最后一声哀嚎，掺拌着氤氲的水汽，在每一个迁徙的季节弥漫在Mara河岸不肯散去。既然角马有感情却也能够欣然接受命运的摆布，这是不是说，太过复杂的感情或者太多的理性，逻辑，和选择的机会反而让人变得更难以满足更难以接受现实？或者，在现实的碾压之下变得更脆弱？不然又是什么让食物链底端的角马欣然接受自然的筛选，而人却在声嘶力竭的诅咒命运的不公？所以没有人那么复杂的情绪，可能真的是角马的一种幸运。 想多了就会跑题，下面继续播山寨版动物世界 最后分享一段从导游那里获得的，切换到狮子视角的渡河视频。我承认我看到这段视频的时候最先想到的是，男票女票一起到餐厅点菜时的情形。小伙伴们请不要自觉对座入号 XD 下期图片预告 Day 4, 大草原上不只有长焦镜头的特写，还有广角镜头的风景

不掺闲聊的心得总结 Maasai语里，Serengeti 是the endless space的意思。身处其中之后马上就能体会到，果真名副其实 Serengeti大致分成四个区域。其中最常去的两个Central和Northern。Central Serengeti 是野生动物数量最多物种最多互动最多的地方。如果只选一个区域，这里必去 但是，在Serengeti的什么区域，看到什么动物，动物在做什么，永远是概率事件。游客能做的就是尽量和导游沟通讲清楚自己的期望，然后和导游一起优化行程，最大化(nerd’s talking)实现愿望的几率 这里补发一张行程地图。第一天去过的Tarangire之后，余下的两大目的地Ngorongoro 火山坑和Serengeti就在同一条路上了。去Serengeti的路上就要穿过Ngorongoro。 Maasai部落一直是Serengeti和Ngorongoro的原住民，曾经世代以游牧为生。可是这两个地方即将 成为国家公园，土地收归共有的时候，这些部落就要被迫迁出。而迁移后重新定居的Maasai部落依旧仍在寻找和公园，游客，以及自然新的平衡。 本篇重点：Serengeti大草原上住宿的注意事项 向着Serengeti出发 之前两天的游记忘记了加一张自己的行程图。在这里一篇的开篇先行补上。不管是来体验Safari还是爬Kilimanjaro，位于Arusha和Moshi之间的乞力马扎罗机场通常是大部分游客的首选交通点。从机场到Arusha的交通方式通常就是两种，公共交通，或者旅行社安排的机场接送。在这里还是强烈推荐多花一点钱和旅行社安排好机场的往返。Tansania在这个区域的公共交通实在是。。。让我看完非常心虚。这里强烈建议在budget和safety之间向后者倾斜！ 在第一天的Tarangire结束之后我们的落脚点，也是第二天（这一篇）的出发点，就是Ngorongoro和Serengeti之前的最后一个可以落脚的村落，Karatu。上一篇介绍给过了在这个村庄里游客的落脚点和当地人的生活区域是完全分隔的。 从Karatu出发后不到20分钟就已经来到了Ngorongoro Crater（安排在这次行程的最后一站）的入口，同时也是Serengeti的入口。因为从Arusha去Serengeti的路只有这一条，是要从Ngorongoro穿过的。在Ngorongoro办好入园手续后就是继续3-4个小时的长途跋涉向Central Serengeti出发。因为这样的行程安排，所以第一天的Central Serengeti之行其实只有大概下午的2-3个小时真的用来追逐动物。其余的时间都是在办手续和赶路的。 但是在去往Central Serengeti的路上必经的Maasai村庄却引来了导游讲故事的兴致（估计这也是这一段路的例行解说内容），而让我有机会了解到更多在Serengeti周围人与自然的”前世今生“ 抗拒融合，保留传统的Maasai部落 听导游David说，坦桑尼亚大约有162个以上的部落。大部分的部落都有自己的语言。而官方语言则是斯瓦希里语和英文。宗教则是天主教和伊斯兰教为主。最为难得的是，不像它的大多数邻国，坦桑尼亚没有那么多的内忧外患；这个国家已经有五六十年没有发生过任何战争了。以至于2015-2016年间，为了给军队找些“存在的意义”，总统特别下令，所有军队开进国家公园，敌人是偷猎者。一时间把偷猎行为打击到各个国家公园周边的警局牢房爆满，法院爆满，监狱爆满。于是总统再次下令，凡是被抓个现行的偷猎者，不用审讯，直接判刑。有不服上诉的，请自掏腰包。 之说以说大约有162个以上部落，是因为随着现代化进程的发展和部落之间的融合，很多过去存在的部落现在已经很难辨别甚至完全消失了。但是Maasai是一个个例。Maasai大概算得上是Tanzania保留最完整，风格最独特的部落，没有之一。用David的描述，你在大街上见到一个Maasai部落的人是一定可以一眼就认出来的。因为他们不管走到哪里都会保留自己的部落服装特色。比如下面的这张图里，在村口等待前来体验文化的游客的Maasai村民。 曾经的Maasai部落以放牧为生。注意是放牧而不是游牧，因为每一个Maasai村落都是有自己的定居区域的。他们并不会随着季节（因为其实这里也没有什么季节的区别）的变化而迁徙。即使到现在畜牧业依然是Maasai部族的主要收入来源。据（导游）说当地最有名的Maasai大户，一人拥有大约500-600只牛羊。按照每只牛羊售价400-500美金 来计算，这位大户在Tanzania可以说是名副其实的富豪了。可是即便腰包满满，Maasai人依然非常执着的坚持着自己的生活习惯，包括居住，饮食，衣着，庆典，婚嫁（一夫多妻）等等等等。尤其是衣着，一个生活在Maasai聚居区的Maasai人如果拒绝保持自己的衣着传统是要被排挤离开的。 “Maasai文化体验一日游”： 强烈不推荐。Maasai部落之所以坚持保持自己的文化传统，其中的一个原因也是这样的传统表现给他们带来了不小的收入。在Karatu去往Serengeti的路上，路边随处可见的提示牌上都写着“XXX部落之家”的字样，提醒路过的游人：这里有村民愿意提供文化体验的机会，欢迎来看我们唱歌跳舞BBQ。但是这样的“文化体验”基本上也是一表演为主，试想又有哪家村民会每天都杀猪宰羊载歌载舞的请客人来家里吃饭？如果真的想要感受最原始的非洲部落文化，游客们通常需要组成比较大只的团队（钱多），并且通过当地了解情况的人联系，才有可能找到可以趁规模举行庆祝仪式的部落，据说也是一个非常不错的体验。而不是在路边寻找告示牌或者通过旅行社预定“个人观光小队”。 注：大家千万不要以为因为想赚游客的钱Maasai村民就都会对游客很友好。在这里经常发生路过的好奇游客在车里向外给Maasai人拍照而被不满的居民丢石块再破车窗甚至砸伤游客的事情 。所以导游说：拍照的话再等一下，等到我确定距离够远他们追不上我们的车你再拍。XD 温和版的Maasai Trail of Tears 在Serengeti和Ngorongoro最初被收归国有的时候，两个地方都被划成了国家公园。但是因为国家公园土地都是国有，就导致了原本居住在这里的Maasai部落会失去他们的土地并需要迁移到很遥远的地方重新安置。于是折中的方案就成了，Serengeti收为国有成为国家公园，内部的Maasai原住民全部迁出，移居到Ngorongoro和原本就住在这里的Maasai人共同定居。而Ngorongoro则由国家公园改为自然保护区，所以住在这里的Maasai人还可以拥有自己的土地，像以前一样放牧为生。 这样一个原本听起来不错的折中方案也不是没有问题的。首先一点是Ngorongoro周围的Maasai人口瞬间暴涨。而激增的人口的居住和放牧都需要占用更多的土地，对土地的需求必然的带来新的矛盾。 人类活动对野生动物习性的影响。大量的村落出现在了角马斑马等等迁徙动物的必经之路上。这些动物原本的习性是每年随着雨季的变化在火山坑和大草原之间往返。可是现在大量出现的新村落已经切断了他们往返的线路。听导游说近十年前还偶尔有角马斑马到了迁徙的季节会从火山坑向外走到这些村落边缘止步不前，然后一脸懵逼的徘徊数日最后回到火山坑。可是到了最近几年已经连“怀旧”的动物都没有了。现在火山坑里所有的动物，包括习惯迁徙的食草动物和习惯“护航”迁徙的狩猎动物，都已经成了这里的定居“居民”。（狮子：也好，现在超市就在家门口，以后打饭不用走那么远了。）听到这里我就在想，如果角马爷爷奶奶也会给小孙子孙女讲故事的话，到了这一代🐴可能就会说，“在很久很久以前啊，我们祖祖辈辈每年到了某个时候就会翻山越岭离开这个大坑，因为外面还有更广阔的草原。可是到了咱们这一代，就都已经回不去啦。。。“ 另外在同一地区增加的Maasai人口也导致了畜牧土地需求的增加。这使得一部分Maasai人转向农耕，而坚持畜牧的Maasai人也不得不把畜牧的范围推向里野生动物活动区更近的地方。这也就导致了之前日志提到过的动物和人之间的冲突，比如大象吃了香蕉，猴子吃了咖啡豆，斑马啃了麦子，甚至偶尔狮子吃了牛羊等等的问题。 对于这些新出现的问题，政府和公园也没有能够给出更多的解决办法。毕竟公园赚来的银子，都花在建造更多的公园来给政府（官员）赚更多的银子上了。这里不说太多，免得映射其他地区。 踏入Serengeti 穿过无数Maasai村落之后，终于来到了Serengeti的大门。 所谓大门其实真的就只有一个大门。。。和图片里的这么一块牌子。 然后就没有然后了。 因为穿过门的一瞬间就好像进入另一个副本，扑面而来的就是真正一望无际大草原的感觉。再加上之后会在这里见到的无数大象斑马长颈鹿，实在是要感慨一下之前纯属浪费的Tarangire Day 1。 另外插播一句，进度条快进到两周后，结束了Safari，并已经从乞力马扎罗山上下来的我发现自己两侧肩膀都在图片中的这一天晒伤了。而当时完全没有觉得热或者晒，甚至越过火山口下来的时候还有点冷。赤道的太阳真的不是闹着玩儿的，小伙伴还是多穿衣服多涂防晒吧。 进入Serengeti之后已经是下午两点，所以其实这一天的行程并没有留下很多时间在寻找动物上。期间车子还故障了一次，又损失了半个多小时。不过在Safari遇到车子故障是常有的事情。小伙伴去了以后感受一下路况就能理解了。 入园第一只奇特动物，Secretary Bird。 见到这只鸟之后的半个小时都在听David吐槽欧洲人是怎么瞎讲当地语言。按照他的说法这东西阿拉伯语的本名叫 Saqr-et-tair。Continue reading “山寨动物世界，第2天，Central Serengeti人和自然的拉锯战”

Into the Endless Space

不掺闲聊的心得总结 出发前（如果疫情还在的话）记得提前填好入境表格，交好$10检测费。 随身带好小额美金现金，数量根据行程天数和 活动内容以及给小费的大方程度而定 大额支付比如购物，用餐等最容易的还是当地货币。但是在旅游区美金和信用卡通常也可行 住宿的小费记得要放进tipping box 需要的话记得带电源转接插头 分享一下我的Safari 7天日程。最后一天Safari游记结束的时候再分享一份“升级版”日程。 坦桑尼亚初印象 飞机提前抵达，走下抵达坦桑尼亚的飞机刚好是正午十二点。来之前就听说坦桑尼亚入关的手续可以凭运气在很简单和很复杂之间随机切换。结果我的运气还算不错，整个入关的时间不超过半个小时。这还要算上期间因为护照的原因被放进“特别等待队伍”和因为被默认没有交COVID-19检验费而多跑一次付费窗口的时间。 入关第一步，所有人出示护照。凡是加拿大或美国护照的游客，请到x2队伍等候，即，等待时间和签证费用都x2。。。 好在提前做好了功课，入境之前提前填好了入境表格并且交了检验费，不然的话再排队交钱又不知要多久。 入关过程中最大的体验，自己要准备好被人当成“移动的ATM”了。第一个迹象就发生在被拉进隔间做检查的时候。护士姐姐采样完成之后就非常热情的问我，”你从哪儿来呀…从米国来有没有给我带什么礼物啊?“ 我（默默的）：hmmm难道我们之前认识？看到我一脸不开窍的表情于是干脆捻起两个手指表达了怎么还不给钱的意思（当然表达形式还是非常客气的）。我想想好吧反正口袋里刚好有点零钱于是就给了一张5刀的现金。事实证明这应该是一个错误，因为当其他所有工作人员都看到小姐姐眉开眼笑的从隔间出来后，我后面排队的过程中就不停的有人来跟我要钱。我一边心想你们要不要再明晃晃一点一边只好说，身上没现金了（即便这么说，还会有人面色诡异的问，真的没有了吗？。。。）而其实我是真的没有了，因为后面司机和酒店的小哥哥小费都是应该要给的。这里提醒大家，记得带好现金，尤其是小额的现金。坦桑尼亚人民非常热情，而这种热情在旅游行业尤为突出，for a good reason：客官，别忘了给点小费哦。 从机场出来马上就遇了旅行社安排的前来接机的司机小哥哥。一路上闲聊想要尽量了解一些关于当地人生活的事情。但是司机小哥哥英文讲的很生硬而中文则是一店都不会。无法交流的我只好四处看看风景，偶尔鸡同鸭讲的跟小哥勉强了解一些情况。当然有些情况确实不需要语言去了解，比如，这里的车都开在马路左边。 接下来的第一站是Serengeti 大草原上的Safari，而坦桑尼亚Safari的出发点都在全国第三大城市Arusha，所以这也就是我们离开机场后的第一个目的地了。全程大约40分钟时间。路上经过的都是很偏僻的小乡村，发展程度和我老家的小山村差不多；路边摆摊的小商贩，等待搭载客人的摩托车，土胚房院子里种着的玉米，路边随意拴在树上的牛羊，看起来有一种奇妙的亲切感。 抵达坦桑尼亚第三大城市Arusha的第一感受，这不是以往过年回老家时要经过的那个小县城吗！？当然如果要认真比较一下的话其实规模还不如老家县城的发展。不过因为旅游业的关系，这里有专门面向游客的“大型”超市和商场。能够买到的东西范围还是很广的，超市的涵盖范围基本上能和Safeway或者Kroger对拼。商场里从体育用品店到婚纱店到电子产品专卖店都能找到，且明码标价。只是各家店铺时候接收美金就比较随机。这里还是推荐大家带好没有国际支付手续费的信用卡，小商贩那里是绝对用不上的，但是一般的住宿和大一点的商店都接受信用卡。另一个选择就是在机场提前换好当地货币 — 坦桑尼亚先令，和美金的汇率大约在一美金换2200-2300先令之间。这里说一下非常不权威的，根据我自己观察，对当地消费水平的理解。 如果实在游客比较多的地方，消费水平相对会高很多。比如在专为游客提供住宿的lodging，正常一顿饭不算酒水（在当地标准就是比较高级的一餐）的花销在7到10美金之间，内容大约相当于在湾区小店里一餐15-20刀的简餐。不过坦桑尼亚没有额外的消费税。根据我从几位导游那里了解到的情况，基本上在旅游区的消费水平就是米国的1/3 到1/2之间。但是如果在旅游区外，根据日常购物的比较（鸡蛋，面包，牛奶==）当地的消费水平通常是米国的1/5-1/2之间，当然这个估计就非常的不全面了。把这个数字放在这里是为了方便大家对自己给出的小费有一个参考。 另一个关于小费的提醒。与在美国时的习惯不同，在住宿的bed and breakfast以及Safari的campsites，小费不是直接递给你的服务生，前台，清洁工等等。正确的打开方式是在前台会有一个 tipping  box，在checkout的时候把小费一起放进这个tipping box。每天结业的时候所有的员工会一起打开这个盒子然后按照比例分配小费。如果只是把小费递给你的服务生，可能会在checkout的时候被前台误以为没有留下小费哦。 酒店手续办完之后我趁着天还没黑马上拎着相机出来“扫街”，并借此深刻的体会到了当地人民对游客的“热情”。就算是五六岁背着书包刚刚放学的小朋友，最少也会一句英文“give me money”… 而路边的小商小贩就更不用说了。在之后几天的游记里我会详解描述一下我看到的当地人，生活，经济，和游客以及当地旅游业之间的关系，这里就先不多说了。不过虽然“give me money”乍听起来有点可怕但是这里更多的是语言限制，当地的治安和游客的人身安全还是很有保障的；口袋里的钱包可能会被偷走，钱包里的钱可能会被讨走（尤其是如果你脸皮不够厚，耳根不够硬的话），但是所有的随身财物至少不用担心会被抢走。忽然觉得自己要求好低哈哈。 根据地点的不同，住处的条件基本上是两星到三星酒店的标准。Wifi的网速非常非常的慢！晚饭还算可以，不过内容明显是为游客专门准备的，和想象中的当地风格相差很多。另外这里的餐厅都不会提供免费的水，如果要喝水的话，只能买瓶装水。后来才明白原来当地的自来水都是不可以直接喝的。 晚上在住处见到了之后7天Safari的向导和司机，David。在之后的几天里我大概摸索出来他的原名发音大约类似狄伟萨，和英文名简直无缝切换。是个很年轻但是据说做了很多年向导的小哥。之后慢慢发现是一个非常能聊的家伙（大概是业务能力之一）。简单说了下一天的行程之后就赶快洗洗睡了，接下来是连续七天早睡早起在大草原上追着动物乱跑的节奏。所以要把自己和相机，GoPro，手机，电脑全部充好电。说到充电，这里提醒一下大家我自己的疏忽，坦桑尼亚和大多数被英国殖民过得国家一样，用的是英式插座。虽然大部分酒店，Safari的campsite等等游客较多的地方都有不同的接口，但是为了方便起见还是建议大家自己准备一个转换接头比较保险。 一切准备就绪，只等明天向着Safari 第一站Karangary 草原进发。 前情预告，接下来七天的Safari 行程： Day 1 – Tarangire国家公园，晚上在Karatu（村儿）住宿 Day 2 – (Sep 24,Continue reading “山寨动物世界，第0天，抵达Arusha, Tanzania”